martes, 1 de agosto de 2017

Tiempo de emboscarse



Tronco de haya en el bosque de Gamueta.


Ha escrito Llamazares sobre los árboles. De las enfermedades como la Xilella fastidiosa, que ataca los almendros y los olivos. También las palmeras se secan, por los ataques del picudo rojo. Hoy mismo he visto junto a la carretera un hermoso olmo totalmente seco. Los olmos afectados de grafiosis mueren con las hojas puestas. De alguna manera el hombre está detrás de estas plagas. Y con el verano las llamas consumen millones de árboles, y no son las llamas del poderoso rayo, son las de la codicia premeditada o sobrevenida las que queman bosques completos. ¿Quién acertó con el cinismo del hombre cuando dijo que el propio árbol le da la madera para el mango del hacha?
Bosque del refugio de Linza.
Son fechas de vacaciones, y hay quien en vacaciones se dirige al descanso de una soleada playa. Al refugio de un libro. A la distinta tranquilidad del propio hogar cuando uno no tiene nada que hacer, algo que pienso cada vez más digno y menos contaminante. No es fácil ser dueño de tu propio tiempo, no es fácil siquiera ser plenamente consciente de ese tiempo.
Precisamente los árboles gestionan el tiempo de otra manera: creciendo durante siglos, muriendo durante siglos, pudriéndose durante siglos y puede que rebrotando eternamente. Son otras vidas que reverencio. Dispongo de unos días y lo he decidido: me voy al encuentro de estos viejos compañeros, nos emboscamos toda la familia.
 Aun quedan al doblar un empinado camino de montaña, enormes abetos, pinos, robles y hayas, cuyo fuste en otro tiempo aguantó las velas de los barcos. Impresionantes ejemplares entre los que adentrarse y perderse. No sentirse gran cosa, no saber gran cosa. Para Ortega, “solo cuando nos damos perfecta cuenta de que el paisaje visible está ocultando otros paisajes invisibles nos sentimos dentro de un bosque”. Quiero sentir esa extrañeza y ese vértigo, y si se puede hacer bajo la lluvia mejor. No voy a decir adónde, pero aun es posible, a pesar del hacha que es el mismo hombre. Julio Llamazares termina su artículo con la frase del poeta francés Claude Bobin: “Me gusta apoyar la mano en el tronco de un árbol no para asegurarme de su existencia sino de la mía”.
Miguel junto a espléndidos pinos negros en la faja Tormosa, Pineta.

domingo, 16 de julio de 2017

Antiguas piedras de Achar y Corona de los muertos

Dolmen de Achar, en Aguas Tuertas, Pirineos occidentales.


Debo reconocer mi atracción por los restos prehistóricos. Ese romanticismo que rodea, por ejemplo, a los conjuntos de megalitos repartidos por el Pirineo. “Enigma, ciencia, pervivencia del pasado, mitos y leyendas se reúnen en torno al fenómeno del megalitismo”[1]. En el caso de estas montañas, estas construcciones milenarias, realizadas con piedras de distintas formas, para levantar dólmenes, crómlech, menhires o túmulos, están situadas ante poderosos paisajes, lo que agranda su magnetismo y poder evocador. Su visita requiere, en la gran mayoría de los casos, de la humildad de un paseo, a veces de una decidida excursión algo más larga; pero siempre de una aproximación a pie, la manera más adecuada para que nuestra mente capte el espíritu del paraje. “Una aproximación sensible y, hasta cierto punto, emocional que puede conducirnos desde el rito funerario hasta las estrellas, hasta las fronteras de una realidad sutil”1.
Castiello d`Acher: ¿no es un inmenso dolmen al que copiar?
Edificados en el segundo y tercer milenio antes de nuestra era, a finales del Neolítico, como lugares de incineración, enterramiento, como límites geográficos o señales de los caminos. Puede que no esté claro su significado, pero sí dejan constancia de una cultura y unas tradiciones, las de aquellos pobladores. No son grandes estructuras, no intervinieron en ellas muchas personas: quizás un grupo de cazadores, unos pocos pastores se decidieron a erigirlas en el contexto de una cultura que abarcó un vasto territorio desde la península Ibérica al Egeo. “Nuestras montañas jamás han constituido un obstáculo infranqueable a los aportes de las civilizaciones y a las transferencias humanas. Más bien han ofrecido al hombre un cuadro de vida hospitalario”[2].
Hace ya casi un año hicimos un par de excursiones por el Pirineo occidental. Por el hermosísimo valle de Guarrinza, dominado por una montaña tan singular como el Castiello d´Acher, subiendo por una pista desde Hecho. Valle que conserva varios de estos monumentos prehistóricos. Se localizan entre frondosos bosques como la selva de Oza, y su Corona de los muertos, o más arriba, en Aguas Tuertas, ante los meandros de la cabecera del río Aragón Subordán, donde encontramos el dolmen de Achar.
Corona de los muertos, en la selva de Oza.
Hay otros dólmenes y túmulos en esta zona. Hace 5.000 años, gentes sensibles supieron ver la grandeza de estos paisajes. Me gustaría saber si con la misma sensibilidad que ahora, o quizás más, porque ellos vivían con la montaña. Marcaron el territorio, transitando unos senderos que hoy en buena parte seguimos recorriendo. Dólmenes, túmulos… las mismas rocas de los alrededores se transformaron en símbolos al ordenarlas los seres humanos. Levantadas en unas rústicas pero perdurables construcciones que indicaban cuantos humanos transitaban por esas montañas. Visito esos círculos de piedras, la Corona de los muertos, hay decenas repartidas por una ladera de la selva de Oza, y más que enterramientos parecen corresponder a la ubicación de campamentos prehistóricos, fue el 11 de agosto del año pasado. El día de antes visitamos el dolmen de Aguas Tuertas, estratégicamente situado al inicio de esa gran extensión de pastos de montañas, por donde pastaron grandes manadas de caballos y otras piezas de caza.
Corona de los mueros, en la selva de Oza.
Seguro que fueron gentes maravilladas por estas montañas. Creo estar seguro de ello. Y buscaron un significado, ante un paisaje tan estremecedor. ¿Cuál? Posiblemente, esa es mi creencia, la belleza, la eterna belleza. Esa de la que nos hablan los grandes paisajes, las montañas inamovibles. Es el mismo paisaje que vemos cinco milenios después. Desaparecieron aquellas tribus, desapareceremos nosotros. No lo harán estas montañas. Sus enigmáticos dólmenes y círculos de piedras establecieron un diálogo con la naturaleza. Un significado que siempre querremos desvelar, cuando debemos conformarnos con la obra humana, la huella humana, la imaginación humana, la existencia humana.
Mis hijos y mis sobrinas pasaron la tarde observando y cazando renacuajos en los pequeños remansos del río, a poca distancia de estas piedras primitivas. Pasaron las horas de la tarde agachados en la orilla. También, con la misma actitud observadora, aquellos niños de hace 5.000 años, cazaron ranas. Disfrutaron aprendiendo de los seres cercanos. Nos une la misma y simple existencia. Nos unen las mismas montañas, que ellos con sus construcciones embellecieron aun más. Viajaron buscando sustento, caza o trasladando sus rebaños. Clanes de cazadores o de pastores o ambas cosas. Era duro vivir en la prehistoria, pero la creación y la contemplación también tenían un hueco. Ellos levantaron aquellas piedras para convertir todas estas montañas, sus torrentes y bosques en un gran santuario de la naturaleza.
Nacara, Argynnis paphia. Revoloteando ahora como hacía también 5.000 años atrás.


[1] Megalitos del Alto Aragón. Ed. PRAMES

[2] Guía de los Pirineos, de Claude Dendaletche Ed. OMEGA

domingo, 2 de julio de 2017

Cuaderno de campo, de María Sánchez, editado por La Bella Varsovia

Abejaruco en la fuente del Palomillo.


Finales de mayo. La vida y sobre todo la vivencia, la observación de la vida, la percepción. El agua fresca de la fuente de Las Jarcas a estas horas de sol. El trino perdido en el nogal. El hombre cargando fardos de hierba en su viejo R6 naranja. Saber que ha cogido avena silvestre para una potra joven.
“Un halo de luz o el simple destello que surge de una mano que comienza a escribir”: versos de María Sánchez en su ‘Cuaderno de campo’. Una alambrada oxidada, caída. Alguien ha olvidado el sentido de propiedad o ha comprendido que no hay que poner puertas al campo.
Y de nuevo el chorro de la fuente, y el trino, y la vida transformada en raudo vuelo de golondrina, porque la vida es ciega al destino. La vivencia estás vigilante, es callada resistencia.
En pleno subbética cordobesa.
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Primeros de julio. Arrulla la tórtola y el gazapo busca la sombra de la alberca. Trisan los abejarucos, posados en los alambres que en un tiempo llevaron luz a estas ruinas de cortijo. Su fuente, del Palomillo, sigue viva de milagro, con un último hilo de agua que no resistirá verano. “Al saber que cuando escasea la comida las aves ignoran los lamentos de las crías más débiles” de ‘Cuaderno de campo’. Pico largo para el aguijón pequeño y esos colores africanos que se zampan las abejas. “Soy la tercera generación de hombres que viene de la tierra y de la sangre”. Celebración de las vísceras, de las vendas, de la poesía. María Sánchez.




La alberca casi vacía de la fuente del Palomillo, este 2 de julio.

miércoles, 7 de junio de 2017

De casas y pueblos auténticos en el Pirineo occidental

Fago, calle principal, en agosto de 2016. La belleza de lo auténtico.


Dice Karl Ove Knausgard que hoy “transitamos por las mismas carreteras, las mismas casas, las mismas gasolineras, las mismas tiendas. Europa se está fundiendo en un país grande e igual. Lo mismo, lo mismo, todo es lo mismo”. Lo cuento porque en este instante, de tranquila mañana de agosto, en el cámping a las afueras de Ansó, acaba de dispararse un altavoz en el pueblo, que ha informado que se han perdido una cartera y unas llaves, y que se puede ir a buscarlas al ayuntamiento. Algo cotidiano, que me parece único.
Ansó, agosto de 2016
En Roncal se quedan cien habitantes cuando llega el invierno. Eso dice el dueño del supermercado del pueblo, donde hemos comprado queso. Ha sido después de darnos un largo paseo, y antes refrescarnos en la piscina fluvial, no muy buena, más parece un charcón. Me ha llamado la atención las dimensiones del cuartel de la Guardia Civil, con su buena leñera ya preparada para los meses de frío y de la iglesia de San Cipriano. Enormes edificios, dominando, cada uno en su competencia, al pueblo, y creo que hoy venidos a menos.
Mientras, un edificio más moderno, junto a la carretera que sube a Francia, donde se encuentra la oficina de turismo, muestra en varias plantas y en atractivas proyecciones, toda la maravillosa naturaleza del valle, pastos para sus ovejas, bosques de hayas, abetos y pino negro. Y osos, como el rey de estos montes. Un edificio vivo y útil, del que espero, siga dando servicio, además gratuito, durante mucho tiempo.
Casa de Hecho, o Echo, del libro 'Los pueblos de España, de Caro Baroja.
El nogal de la plaza de Fago tiene las nueces muy pequeñas, será el clima. Un bello pueblo, que conserva viejas casas encaladas de blanco o azul claro, abandonadas algunas de ellas, que sí dan idea de las viviendas de siempre, de un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques. Corren el peligro, en el caso de Ansó y Echo, de que el excesivo esmero de sus vecinos por embellecerlos, lo conviertan en una postal, dejando atrás la autenticidad de las viejas fachadas, puertas y empedrados. En Echo se encuentra el centro de salud, donde el pediatra, de apellido Urdaiz, atiende con minuciosidad a Miguel, que entre los baños en las aguas frías y los calores, ha cogido un pequeño resfriado. Un jarabe para la tos, 85 céntimos. 

Parroquia de San Cipriano dominando las casas roncalesas.



sábado, 27 de mayo de 2017

'Los últimos', de Paco Cerdà, editorial Pepitas de calabaza

Unos cuantos cortijos abandonados puntean el Valle de los Fósiles, Subbética cordobesa.


Parece que el invierno deja las cosas en su sitio. Es el momento de replegarse: la energía del árbol a las raíces, el futuro de las flores en sus semillas y si hay turistas, como ciertas aves, volaron lejos. Es el invierno cuando el periodista Paco Cerdà recorre un vasto territorio de la España del interior. Donde la media demográfica nacional baja de los 92 habitantes a menos de 8 personas por kilómetro cuadrado. Es la soledad “que se extiende por diez provincias y agrupa a 1.355 municipios, esta tierra donde el silencio cabalga montañas y las voces infantiles quedaron afónicas el siglo pasado”. Es una amplia extensión de la serranía Celtibérica, que comprende diez provincias y 65.000 kilómetros, con menos habitantes que en Laponia, así que también se la conoce como la Laponia española.
Paco Cerdà, foto de Comarques Nord
Impresionante territorio deshabitado, el de estas diez provincias que se convierten en el libro en diez capítulos y diez historias de sus moradores. Unos pocos niños y su maestro, alguien que dejó la gran ciudad y volvió al pueblo apostando por los alojamientos turísticos rurales y sobre todo gente mayor que como Fautisno García, de 85 años, es el único habitante de Tobillos (Guadalajara) y su vida “compuesta de rutina y oxígeno. Una vida. Solo una vida y sin embargo una vida”.
Paco Cerdà ha escrito un libro necesario, es una importante reflexión sobre el viejo solar de nuestro país. Sobre los pueblos que se vienen abajo y con ellos se desploma toda una cultura de lo que fue el campo español. La naturaleza, con esa paciencia milenaria, va borrando antiguas extensiones de cultivos y luego va subiendo por las paredes de piedra, con sus hojas de zarza o de hiedra, con sus higueras colgando de viejas murallas y campanarios. Ya en 1988, Julio Llamazares en su libro -La lluvia amarilla- supo escribir sobre estos pueblos, él se fue al Pirineo, a Ainielle, aunque fue en Soria, en Sarnago, donde encontró el germen de su libro. Paco Cerdà recorre Sarnago, con “la vieja iglesia hundida bajo el peso de su propio desamparo”.
-Los últimos- me lleva a la incansable naturaleza que borra lo humano, que borra veredas, caminos de montaña, realengas y sin ellas quedarán borrados de la mirada infinitos paisajes. Y al mismo tiempo que los paisajes volverán solo a algún caminate intrépido, las palabras se irán perdiendo en el fondo de las páginas de los diccionarios: “la colodra era el vaso que solían llevar los pastores para beber en el campo”. -Los últimos- de Paco Cerdà, editado por Pepitas de Calabaza. Necesario.

Ruinas, restos de otras vidas en el campo.

sábado, 20 de mayo de 2017

Mesa de los Tres Reyes

Oleaje de montañas desde la cima de la Mesa de los Tres Reyes.


Unas chovas piquigualdas con sus vuelos acrobáticos me dan la bienvenida en la cima de la Mesa de los Tres Reyes (2.442 m). Se comportan confiadas, a pocas piedras de distancia, saben de mi incapacidad en  medio de estos abismos. Su voz penetrante les sirve en los días de nieblas, para guiarse juntas, en bandadas más o menos grandes, por las cimas de las montañas. Hoy el horizonte es infinito. Un cuervo grazna y se da la vuelta. País de córvidos. Mesa de los Tres Reyes y tres cuervos como tres señores de castillos calizos imponentes, jamás soñados en este liviano aire.
Fascinantes chovas, dueñas de los riscos.
Montaña agotadora, he llegado temblando, cima temblante. El pan con queso apenas si lo puedo tragar, el bocadillo me lo prepararon con aprecio y aceite de oliva, abajo en el refugio de Linza. Gracias. He tardado en llegar 3,45 horas. Miro hacia Francia y cerca está la cima del Anie, con excursionistas en su cumbre. Tras este pico, en la lejanía, se abre una llanura y al fondo muy al fondo observo tenue una ciudad. Hacia el este distinto perfectamente el Midi d'Osseau y creo cuáles son los Arrieles y el Balaitús. Me gusta estar en este mundo de gigantes, que hacen sentirme el más humilde de los devotos de las montañas. La cima tiene un buzón, un san Francisco Javier y una reproducción del castillo de Javier. Esa parafernalia que quiere santificar las cumbres.
Paisaje calcáreo del parque natural de los Pirineos Occidentales.
En la bajada empleo más tiempo, tardo 4,30 horas. Voy despacio, y me detengo a fotografiar las pequeñas flores alpinas que tanto admiro. Las más grandes y vistosas las reconozco de viejas excursiones: las aguileras, eléboros, geranios o armerias. Los pequeños dientes de león, las blanquitas de la familia de las collejas tendrán noches de invierno de dedicación, hasta saber qué especies son. Un paisaje lunar, blanco y quebrado en cuyas grietas o en minúsculos prados me encuentro con estas maravillas en flor, en el primer saludo al sol que hubo en la historia; y luego los pinos negros, como crestas negras de pétreos dinosaurios. Más abajo los pastos agostados y en todo el camino ni una fuente, ni un pequeño reguero de agua. Todo un 16 de agosto de 2016.


-Acinos alpinus
-Allium schoenoprasum
-Aquilegia pyrenaica
Senecio pyrenaicum entre las rocas antes de la cima.
-Armeria pubinervis
-Aster alpinus
-Campanula cochleariifolia
-Campanula scheuchzeri
-Dethawia splendens
-Erigeron uniflorus
-Erinus alpinus
-Galium pyrenaicum
-Gerenium cinereum
-Helleborus viridis
-Hieracium mixtum
-Hypericum nummularium
-Iris latifolia
-Leucanthemopsis alpina
-Myosotis alpestris
-Potentilla alchimilloides
-Saponaria caespitosa
-Senecio pyrenaicus
-Sideritis hyssopifolia
-Teucrium pyrenaicum
-Valeriana apula
Agujas de Ansabère y Pico Petrachema.


miércoles, 26 de abril de 2017

Por las crestas de la Horconera


Ásperas calizas de la Horconera, Subbética cordobesa.


Corre la brisa en este silencio: calidad de silencio.

En la montaña la brisa mece la hierba: quietud.

La brisa eleva lejos al cuervo que grazna: cadencia.

Cierro los ojos, casi duermo con esta brisa: caricia.

Los aceites de los romeros, la brisa esparce: perfume.

Cuentan que a estos abismos vino alguien a arrojarse,
sintió la fragancia de las flores y no se tiró: la brisa.


Brisa que hace temblar las flores y volar pájaros y mariposas que compone un poema en latín: Glaucopsyche Alexis (mariposa), Falco sp. Pyrrhocorax graculus y Monticola solitarius  (aves), y flores como  Saxifraga carpetana, Hyacinthoides hispanica, Conopodium thalictrifolium, Centaurea clementei, Antirrhinum graniticum, Viola kitaibeliana  y la joya Hypochaeris rutea. Este 15 de abril.



jueves, 13 de abril de 2017

'Distintas formas de mirar el agua', de Julio Llamazares

El libro de Llamazares junto al embalse de Iznájar, que inundó aldeas con sus historias y las mejores tierras de labor.


La escritura de Julio Llamazares es orgánica. Y no acudo al abjetivo porque venga bien en un contexto rural, de fuerza natural presente tantas veces en su obras. Encuentro en la literatura de Llamazares cierta inperfección del verdadero acabado artesano, casi del momento de escribir, del estado del escritor, del alma del creador plasmado en las hojas por las que avanza la historia. Orgánica porque habla de la vida y del paisaje.
Así se presenta -Distintas formas de mirar el agua-. Son dieciséis monólogos de hijos, nietos, novias, yernos, que dibujan a Domingo, un agricultor y ganadero que vivió el desarraigo, junto con toda su familia y vecinos, por culpa del pantano del Porma, que sumergió varios pueblos en las bellas montañas al norte de León, entre ellos Ferreras, de donde partieron para siempre e instalarse en una laguna desecada. Doble estropicio: inundar un valle de montaña y secar una laguna en la llanura palentina.
“Domingo prefería olvidarse del pasado y para eso lo mejor, pensaba, era no nombrarlo”. Solo volvió a su tierra, convertido ya en cenizas, que esparcieron un hermoso día de primavera, en las aguas del embalse. Domingo volvió a su pueblo, en cuyo cementerio, un hijo muerto a los dos a;os, lo esperaba.
Lo que hace mi admirado Llamazares, como hizo en -La lluvia amarilla-, es reclamar la atención hacia el teroso perdido de los pueblos abandonados o sumergidos por los avatares del desarrollo. Por ideas de ingenieros al servicio de un Estado insensible (el embalse de Porma lo proyectó Juan Benet). Llamazares, con su escritura sencilla y orgánica, nos pone delante el gran paisaje ante el que uno nace, la vida es una paisaje que hay que defender. “Para mí, el abuelo fue toda su vida: un Ulises campesino y provinciano cuyo sueño era volver al sitio en el que nació por más que nadie lo esperara en él”. Llamazares nació al lado de Ferreras, en Vegamián, ambos sumergidos desde hace 50 años.

Sobre este asunto hay un magnífico reportaje firmado por el propio Llamazares y fotografías de Navia, publicado en El País Semanal.


El escritor leonés Julio Llamazares en Córdoba FotoMIGUEL ANGEL SALAS

martes, 28 de marzo de 2017

A un paso de Rute

Aulagas tiñendo de amarillo la sierra ruteña.




-Un paso que cruje en la graba.
Camino al mirador de la Palomina, con el viento en los pinos, cuyas ramas gimen como viejas ventanas.

-Sisea la hierba al paso.
A la altura de Rute el Viejo. Queda abajo y desde aquí la fortaleza no parece tan inexpugnable, casi podría dejarme llevar hasta sus derruidas murallas, para nada conquistar.


-Un paso silenciado por la pinaza.
Y coger collejas para un revuelto esta noche, y fotografiar fritillarias y nazarenos de sierra.

-Detenido el paso por un tronco caído.
Pierdo la cuenta de sus anillos, podría tener cuarenta y ocho años o más, como yo.

-Por estas trochas mejor el paso firme.
Por la fuente de la Palomina no corre el agua, pero su pequeño pilar de ladrillos sí que tiene, quizás de la lluvia.

-Buscando el paso entre las aulagas
Están todas florecidas. Por millones han pintado toda la ladera de amarillo. Su naturaleza hiriente se ha tornado en belleza abrumadora.
Sierras Subbéticas de Córdoba.


-Jadeando a paso lento.
También florecen los narcisos, ranúnculos y las gageas, que también son amarillas.

-Cuidado con el paso en el chinarral.
Dice Ortega y Gasset: “Para quien lo pequeño no es nada, no es grande lo grande”.

-Todo, a un paso de Rute.

Laderas amarillas desde las ruinas de Rute el Viejo.

martes, 7 de marzo de 2017

Día de intemperie


Puente de la Sima, en Cabra. Vía Verde de la Subbética 4 de marzo 2017.




-A estas alturas del año, los verdecillos comienzan a trinar histéricamente.

-Los olivos con niebla parecen más bosque.

-Debajo del paraguas la lluvia cae como un murmullo.

-Charcos: patrimonio inmaterial de la infancia.

-Los días de agua los mirlos se ponen las botas… comiendo caracoles.

-Atravieso el puente de la Sima, con el paraguas contra la lluvia como una lanza quijotesca.

-No quiero las cosas para mí, pero hoy en la Vía Verde no hay nadie.

-En los cortijos abandonados, la lluvia resbala por la jácena con un escalofrío.

-Vuelvo con los pantalones empapados. Sí, pero ha sido un buen día de intemperie.








jueves, 23 de febrero de 2017

'Un paseo invernal', de Henry David Thoreau, en Sierra Nevada


Refugio de san Francisco este 21 de enero.


"¿De qué sirve venir a los bosques si me dedico a pensar en cosas que nada tienen que ver con ellos?" Es lo que  se pregunta Thoreau en su texto 'Caminar', y que a veces yo también me planteo al comienzo de una caminata. Y es la misma marcha la que termina por darme la respuesta: hay que seguir caminando hasta que llega un momento, no sé, al buen rato, cerca de la hora, en que el más humano de los ejercicios termina por meterte en el paisaje, la naturaleza se impone y entonces el pensamiento va con el bosque.
'Un paseo invernal', en Sierra Nevada
Son dos textos los que componen la bella edición de Errata Naturae, con traducción de Marcos Nava, 'Un paseo invernal', con el que se inicia el libro, que da título además al volumen, y 'Caminar'. En ambos, Henry David Thoreau, naturalista y pensador enmarcado en la corriente del trascendentalismo, nos muestra que algo tan sencillo como el propio paseo, permite abstraernos del bullicio general de las ciudades  y conectar con la naturaleza.
"El zorzal y el trepador son una compañía más estimulante que la de políticos y filósofos", con este razonamiento por delante, y animados por el libro, decidimos dar nuestro paseo invernal... aunque para que este fuera realmente invernal, nos fuimos una mañana temprano hasta Sierra Nevada.
Con mis hijos, y mi sobrina, dedicamos toda la jornada a recorrer la pista que lleva al refugio de San Francisco. Camino cubierto por un par de palmos de nieve, en algunos sitios incluso más. Nieve blanda, caída en los últimos días, que terminó por agotarnos; pero que agradecimos por la experiencia que nos ofreció, de estar lejos de las cosas, las cosas habituales, las cosas de siempre y de no poder llegar fácilmente a ningún sitio, ni siquiera volver. Comprendimos que simplemente caminar por la nieve, ya era un buen motivo para estar allí.
Miguel acarrea nieve en su trineo.

El gran paisaje de montaña, la majestuosa pared vertical de la Alcazaba que emergía, con sus 3.371 metros. Toda una sucesión de escenas naturales se colocaron a la altura de los mejores razonamientos filosóficos, llenaron nuestro entendimiento y nuestra vida esa mañana. "Por encima de todo, no podemos permitirnos el lujo de no vivir en el presente", escribe Thoreau. En algunos tramos del camino, sentimos las placas de hielo bajo la capa de nieve, los abrevaderos congelados, los aplastados pinos por un antiguo alud, el par de cuervos que nos observaron un rato y finalmente la cúpula roja del refugio. Nuestro paseo invernal y 'Un paseo invernal', de Henry David Thoreau, un libro, de poco más de cien páginas, muy bien presentado por Errata Naturae.  !Qué cerca del bien está lo salvaje!

Lourdes, Alicia y Miguel en nuestro paseo invernal.
 

jueves, 16 de febrero de 2017

Por El Acebuchal

Aldea de El Acebuchal, término de Frigiliana. Recuperada para el turismo rural.



Vuelvo ya decidido, es casi la hora de comer. Son las 13.05 horas, cuando el viento azota unos menudos olivos a pocos pasos. Estaba sentado contemplando una muralla de montañas, emergida como un secreto guardado en una de las vueltas del camino. Corresponde a la parte sur occidental de las sierras de Tejera y Almijara, he seguido todo el borde con el lápiz en el cuaderno. Un dibujillo que no se aproxima a su grandiosa belleza, pero que sirve para retener la emoción de este borde serrado entre Frigiliana y Cómpeta*. Hasta aquí he llegado. No sé exactamente, unos seis kilómetros por la pista desde El Acebuchal. El viento ha hecho que me levante y comience la vuelta, cerca del picadero de Los Olivillos, donde hoy los caballos llevan mantas impermeables.
Ophrys fusca subsp. dyris
Montañas de Tejera y Almijara.
Las 13.25 horas, sobre el puente del río Torrox. Que después de estas lluvias no abarca todo el cauce. Esta zona es un refugio de pesca y hay una construcción, con varios edificios, parece que hay un merendero cubierto, todo en desuso. Hasta aquí el camino ha bajado decidido, serpenteando por la empinada ladera. He dejado el olivar, arriba donde pega el viento, ¿sabrán mejor las aceitunas de olivos que crecen en un gran paisaje?
13.55 horas. Otra vez en la roca donde antes he dibujado unas florecillas del borde del camino. Y justo otra vez las enervantes motos y sus impulsivas aceleraciones. Vuelve el rumor del río al fondo del barranco. Ahora es el ruido de un avión. Ganan los motores. El viento vuelve a sonar en las ramas de los pinos. Dos a dos.
14.10 horas. El Acebuchal, una aldea recuperada del abandono y su historia de maquis para el turismo rural. Los amigos y los niños juegan. Todos nos vamos a almorzar.

*En casa busco imágenes y creo que lo dibujado se corresponde a los Tajos de la Mota, El Lucero, de 1.779 metros y el Cerro de las Tres Cruces



Contornos aserrados por todas partes.